שבוע האופנה בפריז הכריע: שנות השמונים חוזרות, ביג טיים

•  
•  
•  

שנות השמונים א-לה סן לורן (צילום: גטי אימג'ס)

שבוע האופנה הפריזאי מתקרב לסיומו עם חשיפתן של עוד ועוד קולקציות המעידות על הדקויות האופנתיות שהולכות לעשות כותרות בחורף הבא. אמש נערכה פרזנטציה מצומצמת של בית סן לורן, שהוצגה באטלייה של המנהל הקריאטיבי, הדי סלימאן. אם אפשר לציין השפעה תקופתית אחת שאיחדה את הקולקציה היא ללא ספק שנות השמונים, שלפי איך שזה נראה, עומדות לחזור, ובגדול.

בתצוגה, שנוקתה לחלוטין מרעשים כמו מוזיקה, אפקטים של תאורה וסלבס שממלאים את השורות הראשונות, הוצגו 42 לוקים שרבים מהם כללו מוטיבים בעלי אופי אייטיזי מובהק. קו מותן שהודגש בחגורות עבות, גזרות א-סימטריות חושפות כתף, נוכחות דרמטית של פאייטים וניטים מחוררים, וחצאיות בלון צבעוניות, כל אלו הם רק חלק מהדוגמאות לחיבור המעניין שיצר סלימאן בין מורשתו של בית האופנה הוותיק לטביעת ידו האישית ולסגנון הרוקנרולי המזוהה עימו. השמועות על כך שזוהי הקולקציה האחרונה של סלימאן בסן לורן התעצמו נוכח הבחירות שעיצבו את אופי הפרזנטציה הפשוטה כביכול, וכן בעקבות מעיל הלב האדום שחתם את התצוגה, שחלק מהמבקרים ראו בו רמז לפרידה של סלימאן.

•  
•  
•  

חגורות מותן, כתפיים חשופות. ורוד בוהק. אייטיז במקסימום. סן לורן (צילום: גטי אימג'ס)

דרישת שלום מהאייטיז נצפתה גם על מסלול התצוגה של שאנל. למרות התכתבותה המרכזית של הקולקציה עם עשורים אופנתיים מוקדמים יותר (ובעיקר עם אבני היסוד האייקונים המזוהים עם המותג), היא הכילה אלמנטים הלקוחים ישירות משנות השמונים, כמו כפפות קטומות אצבע, הדגשה של קו המותן ומוטיב הכתפיים השמוטות.

הקבלה מרכזית נוספת שאפשר לשרטט בין שתי התצוגות היא התחושה שלעולם האופנה קצת נמאס מהגרנדיוזיות שאופפת את שבועות האופנה האחרונים, והמרדף אחר ספקטקלים מופרעים שיציתו אש ברשתות החברתיות. נדמה שאפילו לקרל לגרפלד, המאסטר הבלתי מעורער של התצוגות הסופר-מושקעות, מתחשק קצת לנוח.

•  
•  
•  

האייטיז של קרל לגרפלד. לא הולך להיות לנו קל בחורף הבא (צילום: גטי אימג'ס)

הפעם, התצוגה של מותג העל נארזה בקונספט צנוע יחסית, שכלל קריצה אל יחסי הכוחות שמניעים וגם לא פעם מנענעים את תעשיית האופנה. באולם ההדור מטבעו של הגראנד פאלה הפריזאי, הושבו האורחים בשורות על גבי שורות של כסאות שיצרו מצב בו כל באי התצוגה יושבים למעשה בשורה הראשונה הנחשבת. הבשורה על הקונספט הופצה כבר עם חשיפתה של ההזמנה לתצוגה, עליה נכתבFront Row Only  (שורה ראשונה בלבד), טיזר שהפך לאחר מכן גם להאשטאג המאגד את התמונות שהועלו מתוך התצוגה.

כמו אצל סן לורן, גם בשאנל ניכרה השאיפה לחזור לדברר את ערכי המותג ההיסטוריים ולתת לבגדים לדבר בעד עצמם. שפע של חליפות טוויד, אינספור שרשראות פנינים ואטיטיוד כללי שמבקש להדהד מחדש את הרלוונטיות של ה"גראני-שיק", היו חלק מהעדויות לכך. הורדת הווליום הכללי של ה"מסביב" שניכרה בשתי התצוגות, לצד העוגנים ההיסטוריים החזקים שנבטו מהן, מעידה על כך שלפעמים הדרך למציאת פתרונות לעתיד, כרוכה בהכרח גם במבט לאחור.

•  
•  
•  

קנדל ג'נר עושה את שאנל. הכי גראני שיק (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

מעיל הלב של סן לורן. האם זו הפרידה של הדי סלימאן מבית האופנה? (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

יצאה עכשיו מהפינגווין. בן לורן (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

קשה לנו בעיניים. סן לורן (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

חליפת שאנל שמתאימה לאנג'לה באוור מ"מי הבוס" (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

האם קרל לגרפלד שמע יותר מדי סינדי לאופר? (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

אוברול שכאילו יצא מהארכיון של סן לורן (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

זהירות, הכתפיים חוזרות. סן לורן (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

חליפת שאנל לאישה הקרייריסטית (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

ג'יג'י חדיד בשאנל. אהבנו את קשירת הצעיף (צילום: גטי אימג'ס)

•  
•  
•  

כל שורה היא שורה ראשונה בשאנל (צילום: אינסטגרם chingyinhsiao)

•  
•  
•  

התצוגה של סן לורן. אין מוזיקה. אין טריקים זולים (צילום: גטי אימג'ס)