סלין ז"ל: מאחורי הדרמה הכי מתוקשרת בשבוע האופנה

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Vogue Paris (@vogueparis) on Sep 28, 2018 at 2:33pm PDT

"האם הדי סלימן הוא דונלד טראמפ של עולם האופנה?" זו הכותרת שהופיעה השבוע באתר של ההוליווד ריפורטר לאחר התצוגה הראשונה של המעצב כמנהל הקריאייטיבי החדש של בית האופנה סלין, והסערה שהגיעה בעקבותיה.

בינואר האחרון נודע על המינוי המשונה הזה. אחרי תקופה סוערת בסן לורן בה הצליח סלימן להסתכסך עם העיתונות וגם עם המעסיקים שלו והואשם בכך שהרס את רוח בית האופנה, אף אחד לא ציפה שמכל המותגים שם בחוץ, סלימן יקבל לידיו דווקא את סלין, שהפך תחתיו מ-CÉLINE ל-CELINE – שינוי קטנטן אך משמעותי ביותר.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by CELINE (@celine) on Sep 8, 2018 at 5:29am PDT

ההיסטריה הכללית התחילה כבר לפני תשעה חודשים, כאשר פיבי פיילו, שעמדה בראש סלין במשך עשור, הודיעה על עזיבתה הרשמית. פיילו ידעה לתת לנשים בדיוק את מה שהן רצו. הבגדים שלה היו נינוחים, אציליים, אלגנטיים, והם כיבדו את הגוף הנשי כמו גם את הרוח הנשית. כשבתאגיד האופנה LVMH החליטו למנות מיד אחריה דווקא את סלימן, זה הרגיש כמו סטירה בפנים לכל מעריצות המותג. ואז הגיעה הקולקציה הראשונה שלו.

מבקרות ומבקרי האופנה מסביב לעולם הגיבו לקולקציה במהירות ובטון כמעט זהים. לא מדובר בקונצנזוס מפתיע במיוחד, מכיוון שבסרט הזה כבר היינו – מדובר באסופת פריטים שמשחזרת באופן כמעט מדויק את הבגדים שעיצב סלימן לאיב סן לורן, שהפך תחת שרביטו לסן לורן.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Diet Prada ™ (@diet_prada) on Sep 29, 2018 at 6:57am PDT

אם בסלין קיוו שהמהלך הזה יביא להם יחסי ציבור, הם בהחלט קיבלו את מבוקשם. אין אדם אחד בתעשיית האופנה שלא היה לו מה לומר על הקולקציה שהציג סלימן. מי שלא מעורים בדקויות והביטו מהצד על הקולקציה, אולי לא הבינו על מה הרעש. לא היה שום דבר בעייתי בדגמים שהוצגו על המסלול אם מבודדים אותם מההקשר – הם היו קולים, מלוטשים ועשויים היטב, והדגם שפתח את התצוגה, של שמלה קצרה בהדפס נקודות כשהשרוולים מדמים פפיון ענק, אפילו זכה לשבחים.

אז מה בכל זאת עיצבן את עולם האופנה כל כך? בואו נפרק את זה לגורמים. לרוב, כשמעצבים מקבלים לידיהם ניהול בית אופנה גדול, הקולקציה הראשונה שלהם מהווה מחווה להיסטוריה של המותג שאימץ אותם. זה כמובן לא חוק וכל אחד רשאי לעשות כעולה על רוחו, אבל זה מה שנהוג – ולא סתם. כשסלימן העלה על המסלול עיצובים שמתעלמים לחלוטין מהרוח של סלין, זה נתפס כאקט שחצני ומזלזל. אבל מילא זה. אם סלימן היה מגיע עם בשורה חדשה ומרגשת, זה היה עשוי לפצות על כך שהוא ירק לבאר שהסכימה לתת לו עבודה. במקום זאת, הציג קולקציה שהיא פשוט חסרת מעוף.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Vogue Japan (@voguejapan) on Sep 29, 2018 at 6:38am PDT

עולם האופנה, מבין כל התעשיות, הוא דווקא כזה שפתוח לשינויים וזעזועים ולבשורות חדשות. לסלימן הייתה פה הזדמנות פז – כיוון שהאסתטיקה של סלין כל כך שונה משלו, היה יכול להיות מרתק לראות את האינטרפרטציה האישית שלו. במקום, קיבלנו עוד מאותו הדבר, ונראה שלסלימן בכלל לא היה אכפת מה יגידו. הוא עיצב קולקציה עצלה שלא חידשה ולו חצי דבר.

כמה שעות לפני התצוגה, התאספו בפריז כמה מעריצות של המותג, ביניהן עיתונאיות, בלוגריות, מעצבות ובעלות תפקידים שונים בתעשיית האופנה, לאירוע שהוא ספק לוויה ספק חגיגה. קוד הלבוש: סלין פרה-סלימן.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Tommy Ton (@tommyton) on Sep 28, 2018 at 3:54pm PDT

אפילו התיוג באינסטגרם השתנה. אוהדות סלין מסרבות לתייג את האינסטגרם הרשמי של המותג כשהן לובשות בגדים בעיצובה של פיילו, ולצורך כך נפתח חשבון חדש – oldceline@. כי מהו מרד, אם הוא לא מתויג?

כדי להבין את התגובה האמוציונלית למינוי של סלימן ולקולקציה שהציג – ובוודאי כדי להבין את ההשוואה לטראמפ – צריך להבין את ההקשר התרבותי-פוליטי, שהוא הרבה מעבר לבגדים עצמם. התצוגה של סלימן לא נתפסה רק כזלזול בבית האופנה ובמעצבת שקדמה לו, אלא בנשים. פיילו עיצבה בגדים שאיפשר לנשים להתהלך בנוחות בעולם. הם היו מתחשבים, נדיבים, מעצימים וגם התחשבו בצורות וגדלים שונים. הבגדים של סלימן הם צמודים, קצרים, לא מתאימים לסדר יומה של האישה המודרנית אלא רק לנערת הרוקנרול ממנהטן. לא שלא מגיעים גם לה בגדים, אבל לחסל מותג שלם שהעצים את האישה שחצתה את גיל שלושים? זה לא בדיוק הזמן בהיסטוריה לעשות זאת.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Lorenzo Yambao (@lorenzoyambao) on Sep 29, 2018 at 6:03am PDT

"לא נראה שסלימן מתעניין בסוגיות היומיומיות בחיי האישה", נכתב בוושינגטון פוסט. "האופנה שלו לא כאן כדי לפתור את הבעיות שלכן, תשמרו אותן לפסיכולוגית". בביזנס אוף פאשן כתב המבקר: "מותג שפעם היה מזוהה עם אינסטינקטים שאין שני להם למה נשים רוצות, פתאום נראה כמו פרץ של גבריות רעילה". בחשבון האינסטגרם הביקורתי דיאט פראדה נכתב שיש כבר מי שעושים עיצובי רוקנרול-אייטיז טוב יותר מסלימן, כמו אלכסנדר ווטייה.

נדמה שהשורה התחתונה זהה – אף אחד לא מטיל ספק בכישוריו של סלימן כמעצב או בעובדה שישנו שוק לעיצובים שלו, אפילו שאלה דורכים במקום מאז 2012. הסיבה לסערה היא המינוי עצמו. כמו טראמפ, גם סלימן נתפס כגבר שאין לו שום עניין בעולמן הפנימי של הנשים, ולצפות בו מבטל לחלוטין את העשייה של פיילו, שעמלה קשה כדי לגרום לנשים להרגיש נפלא. לא רק שזה מרגיש כמו סוף של עידן, זהו אכן סוף של עידן. נוחי על משכבך בשלום, סלין.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by ICON Singapore (@iconsingapore) on Sep 28, 2018 at 7:28pm PDT

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Harrison TSUI (@harrisontsui) on Sep 28, 2018 at 11:53pm PDT

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by COSTUME (@costumedk) on Sep 29, 2018 at 2:39am PDT

>

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Vogue Runway (@voguerunway) on Sep 28, 2018 at 1:53pm PDT